首先注意到的是气味：北极大道上发酵的面包香，几扇门外炸锅里的比目鱼香，以及这片土地自带的淡淡甜咸味——大西洋城在试图娱乐世人之前，一直是这样喂养它的。达克镇距赌场塔楼仅两个街区，但感觉要遥远得多：紧凑的排屋、街角店面，还有那些老柜台，雨棚上的名字听起来依然像是契约上的名字。这里是这座城市最初的小意大利，尽管这个说法如今只讲述了部分故事。现在，这里的孟加拉、南亚和西语裔居民比过去更多，这种变化体现在街头的喧闹、店铺门面，以及圣迈克尔教堂附近几步之遥的清真寺和印度教寺庙中。但食物保留了原来的风味。达克镇依然依赖面包、海鲜、红酱，以及一种无法伪造的忠诚。
达克镇的特色
达克镇得名的方式很直白：20世纪初，意大利移民在海滨的房子里养鸭和家禽，然后卖给上城的酒店。那种旧经济已不复存在，但街区的逻辑依然留存——人们依然穿行其中，不是作为游览区，而是作为晚餐重要、家族记忆融入面皮的地方。在北极大道和大西洋大道几个步行可达的街区内，坐落着比城里任何赌场都古老的机构：始于1919年的面包房、1897年的生蚝屋、1935年的红酱酒馆、1946年的潜艇堡店。这种延续性在任何地方都罕见，在大西洋城，它几乎带着反叛的意味。
位于北密西西比大道12号的圣迈克尔罗马天主教堂自1904年起就是意大利社区的精神支柱，而由教区在1926年建造的但丁厅则是文化中心。它们共同提醒人们，达克镇是为将人们凝聚在一起而建的——通过祈祷、通过表演、通过下班后的一盘热食。如今街区的层次比明信片上的版本要复杂。在工作日，你会听到小巴的刹车声、街角的西班牙语和孟加拉语，以及那家自1919年就开门的面包房的门铃声。空气里弥漫着芝麻卷和玛丽娜拉酱的味道。这里破旧、友善，不为任何人的期待所扰。
![北密西西比大道上的圣迈克尔罗马天主教堂，其历史外观在达克镇排屋和柔软傍晚光线的映衬下]()
哪里吃喝
从那个让多数人走进达克镇的地方开始：位于北极大道2301号的白宫潜艇堡店。自1946年以来，它一直用福米卡面包店的酥皮卷制作出定义性的大西洋城意大利潜艇堡，而白宫特制是必知之选。它巨大无比，相当夸张，最好的享用方式是当地人的做法——分着吃。这不是谦逊，这是生存之道。墙上关于披头士乐队在1964年大西洋城演唱会后被送到后台的72英寸三明治的传说听起来像是邻里轶事，但在这里，轶事也是菜单的一部分。
街对面，自1919年起就服务社区的福米卡兄弟面包店（北极大道2310号）是潜艇堡店所用面包的来源。但它本身也值得一去。点一块番茄派——酱在上，没有芝士，室温食用——再加上一杯咖啡馆的咖啡，如果明智的话，再添一块意式脆饼。一家面包房比大多数酒店曾经拥有的宏大计划活得更久，这件事本身就带着浓厚的大西洋城味道。
![北极大道福米卡兄弟面包店柜台，白天的咖啡馆桌上放着一块番茄派、意式脆饼和咖啡]()
如果说达克镇骨子里有一间正式餐厅，那就是费尔蒙特大道2300号的安杰洛费尔蒙特酒馆。曼库索家族自1935年起经营这间红酱餐厅，它依然给人一种人们来此兑现承诺的感觉——对父母、周年纪念、对自己。龙虾饺配腮红酱是老顾客的必点，小牛肉也是。无需多想。这是老派的意式美式烹饪，自信到让酱料自己说话。
至于挥霍一餐，大西洋大道2405号的 docks 生蚝屋是贵妇。多尔蒂家族自1897年起经营它，意味着它在亚特兰大城学会将自己作为景观兜售之前很久，就已经在服务这座城市了。生鲜吧每晚提供多达十种生蚝，还有现场钢琴演奏，因为有些地方明白晚餐应该带点戏剧性。 docks 是达克镇的正装晚餐地，在这里你依然能感受到老城穿上好西装的样子。
![大西洋大道 Docks 生蚝屋的生鲜吧和钢琴房，白色桌布和生蚝在温暖的晚餐灯光下]()
至于不讲究的海鲜，北极大道2243号的巴贝拉海鲜市场自1919年起就在经营。它同时也是一间炸鱼柜台，而这正是关键。炸比目鱼三明治和软壳蟹三明治是招牌，这家店曾被评为新泽西最佳海鲜店之一。在一个对鱼有着严肃态度的州，这不是个小赞誉。巴贝拉是那种午餐包装得诚实简单的柜台。
然后还有太平洋大道1545号的凯尔西餐厅，位于达克镇靠海滩一侧的肯塔基大道旁，它拓宽了街区的味蕾却没有失去街头感。它提供升级版灵魂食物——排骨、通心粉和奶酪、羽衣甘蓝——并且大多数夜晚有现场音乐。这很重要。达克镇不是一个单一族群或时代的博物馆；它是一个活生生的街区，食物不断在变化形状却依然 unmistakably 本地化。
![巴贝拉海鲜市场的炸比目鱼三明治和软壳蟹，柜台服务式包装，身后是炸鱼柜台]()
夜生活
达克镇不是派对区。如果你想要DJ、泳池和凉亭，玛瑞纳区能满足你。在这里，夜晚更像社区而非景观，房间为已经认识或想通过甜点认识的人而建。这就是魅力所在。饮品随晚餐而来，而晚餐通常是重点。
达克镇酒馆与酒铺——如果地道的本地说法是“鸭舍”的话——占据乔治亚和大西洋大道的拐角，地址是大西洋大道2400号。它已经存在了超过十五年，在大西洋城的时间尺度里，这足以形成个性和一些见解。它是一个有翅膀和每个屏幕都放体育节目的酒吧，附带一个酒铺，在温暖的月份（大约五月到十月），它在乔治亚大道上的空地里开设一个户外酒吧。这是达克镇最接近客厅的地方。它营业到凌晨，当夜晚比胃口更长时，这很有用。
一个街区外，北极大道2400号的安杰洛尼斯马德里俱乐部走了不同的路线。它将老安杰洛尼斯意大利餐厅重新开放为1980年代主题的休息室，这听起来可能很噱头，但当你意识到大西洋城一直对戏剧性有品味时，就不觉得了。复古鸡尾酒、意大利小盘和故意俗气的氛围给这地方一个眨眼，却不让它变成笑话。在鸭舍和马德里俱乐部之间，你可以度过一个不错的夜晚，而不必离开这个网格。
![夏季傍晚灯光下乔治亚大道上达克镇酒馆与酒铺的户外酒吧，可见社区常客和内部体育屏幕]()
活动与景点
在达克镇最聪明的事是和一个了解背景故事的人一起吃遍它。镇上美食之旅组织周六下午专门的达克镇步行团，每人约85美元，这是了解这个街区为何重要的最佳速成班。路线通常涵盖至少五家机构——包括福米卡兄弟面包店、巴贝拉海鲜市场、安杰洛费尔蒙特酒馆和白宫潜艇堡店——配有品尝、历史讲解，并在诺伊斯艺术车库停留。大约三小时的步行和进食，这意味着：足以理解这个地方，但不足以假装掌握了它。
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除了美食，达克镇还有真正的文化分量。位于费尔蒙特和密西西比大道的斯托克顿大学诺伊斯艺术车库，是大西洋城艺术区的核心：艺术家工作室、轮展和活动，位于一个改造的停车场内。这是那种提醒你文化并不总是以宏伟建筑出现的地方。有时它出现在车库里，然后开始安家。
隔壁，由圣迈克尔教区在1926年建造、现为斯托克顿大学场馆的但丁厅剧院，在一个美丽私密的前歌剧院里举办小型音乐会和演出。这个空间承载着教区大厅的记忆，以及一个近一个世纪来认真倾听的声学效果。这是一种罕见的组合。
步行穿过住宅区，你会看到来自城市48街区大西洋城公共艺术项目的壁画，加上一个印度教寺庙、一个清真寺和一个百年教堂，都在几条街之内。这种紧凑而不张扬的混合可能是达克镇最真实的风景。它并不光滑，也不经雕琢。这就是当没人试图取悦游客时，一个活生生的大西洋城的样子。
购物与市场
达克镇不是一个闲逛精品店的街区。这里的购物是可食用的和功能性的，而这正是关键所在。自1919年以来一直营业的福米卡兄弟面包店和巴贝拉海鲜市场，是同时作为目的地的两个地方。带着保温袋来，带着番茄派、芝麻面包、意式脆饼或一磅鲜鱼贝类回去烹饪。这就是当地人采购厨房的方式。这也是游客无意中变得更聪明一天的方式。
它们周围，大西洋大道和北极大道布满了真正街区的日常商业：街角杂货店、反映现代人口的南亚和拉丁市场、折扣店面，以及达克镇酒馆的酒铺供补给。如果你想要更光鲜的东西，Tanger 奥特莱斯和赌场零售商场距离木板路步行很短。但达克镇的购物课更简单也更好：买潜艇堡店所用的面包，你就理解了这个地方。
在达克镇的住宿
对自己诚实：几乎没有人睡在达克镇。在街区从密苏里到得克萨斯街道的网格内，基本上没有酒店，这不是缺陷，而是事实。这是一个你来吃饭然后离开的地方。最聪明的做法是将其与木板路或玛瑞纳基地搭配，两者距离很短，可步行或乘小巴到达。
位于达克敦一端木板路上的赌场酒店——靠近大西洋城大厅的密苏里大道和密西西比大道周围的物业——步行五到十分钟即可到达White House Subs和Dock's，这是便利与放纵的完美平衡。白天享受海滩、赌场和木板路的霓虹，然后漫步两个街区到内陆，品尝真正值得回味的美食。预算有限的旅行者有时会在通往太平洋大道的安静住宅区找到旅馆和出租房，如果注意具体街道，可能会很有性价比。这是一个真实的居民区，每个街区的特色都不同。
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出行交通
达克敦小而平坦。从密苏里大道步行到德克萨斯大道大约十分钟，从木板路向内陆走到大西洋大道只需五分钟。社区的主要街道大西洋大道和与之平行的北极大道（往内一个街区）汇集了大部分美食，因此最好的交通方式通常是双脚。
大西洋城铁路总站就在达克敦的会展中心旁，大西洋城巴士总站约四个街区之遥，因此你可以无车抵达并立刻开始品尝美食。在达克敦、木板路赌场和码头之间穿梭，可使用大西洋城小巴——蓝色小巴24小时运营固定路线，票价仅几美元，是当地人的出行方式。如果自驾，大西洋城高速公路可直接通往密苏里大道附近的社区，酒吧和赌场附近有地面停车场。大西洋城国际机场位于西北方向约20分钟车程；费城国际机场约一小时车程。
达克敦是一个不需要解释而需要品尝的社区。它是大西洋城褪去浮华、滤去喧嚣、在霓虹灯下的真实面貌。老城依然在这里敞开着它的食品储藏室。