Det första du lägger märke till är doften: jäsande bröd från Arctic Avenue, stekt flundra från en friteringsdisk några hus bort, och den svaga sötsalta lukten av en plats som alltid har matat Atlantic City innan det försökte underhålla det. Ducktown ligger två kvarter bakom casinotornen, men det känns längre bort än så – ett tätt rutnät av radhus, hörnbutiker och gamla diskar där namnen på markisen fortfarande låter som namnen på ägarna. Det här är stadens ursprungliga Little Italy, även om den frasen bara berättar en del av historien nu. Området är tyngre av bangladeshiskt, sydasiatiskt och latinamerikanskt liv än det en gång var, och den förändringen syns i gatuljudet, skyltfönstren, moskén och hinduiska templet några dörrar från St. Michael's. Men maten behöll accenten. Ducktown lever fortfarande på bröd, skaldjur, röd sås och den sortens lojalitet som inte går att fejka.
Vad Ducktown är känt för
Ducktown fick sitt namn på det bokstavliga sättet: Italienska immigranter födde upp ankor och fjäderfä i hus vid viken här i början av 1900-talet och sålde fåglarna till hotellen uppåt stan. Den gamla ekonomin är borta, men områdets logik lever kvar i hur människor fortfarande rör sig genom det – inte som ett turistdistrikt, utan som en plats där middagen betyder något och familjeminnet är inbakat i skorpan. Inom några kvarter från Arctic och Atlantic Avenues finns institutioner som är äldre än varje casino i stan: ett bageri från 1919, ett ostronhus från 1897, en röd-sås-taverna från 1935, en subbutik från 1946. Den sortens kontinuitet är sällsynt var som helst. I Atlantic City känns det nästan rebelliskt.
St. Michael's Roman Catholic Church på 12 North Mississippi Avenue var det andliga ankaret för den italienska gemenskapen från 1904, och Dante Hall, byggt av församlingen 1926, var det kulturella. Tillsammans påminner de dig om att Ducktown byggdes för att hålla människor samman – genom bön, genom föreställningar, genom en tallrik något varmt efter jobbet. Områdets nuvarande lager är mer komplext än vykortsversionen. En vardag hör du jitney-bromsar, spanska och bengali i hörnen, och dörrklockan till ett bageri som har haft öppet sedan 1919. Det luktar sesambullar och marinara. Det är sjaskigt, vänligt och obekymrat av någons förväntningar.
Var du ska äta och dricka
Börja med stället som skickar de flesta till Ducktown från första början: White House Sub Shop på 2301 Arctic Ave. Sedan 1946 har det producerat den definitiva Atlantic City-italienska suben på Formicas knapriga bröd, och White House Special är den du ska känna till. Den är enorm, ordentligt absurd, och bäst hanteras på lokalt vis – dela den. Det är inte blygsamhet; det är överlevnad. Vägglegenden om att The Beatles fick en 72-tums hoagie skickad backstage efter sin Atlantic City-konsert 1964 låter kanske som grannskapsfolklor, men här är folklor en del av menyn.
Gatan över, Formica Bros. Bakery på 2310 Arctic Ave har försett området med bröd sedan 1919, och det är källan till brödet som får subbutikerna att surra. Men det är värt ett stopp i egen rätt. Beställ en bit tomatpaj – sås på toppen, utan ost, serveras i rumstemperatur – och en kaffe i caféet, lägg sedan till biscotti om du vet vad som är bra för dig. Det finns något djupt Atlantic City över ett bageri som har överlevt fler storslagna planer än de flesta hotell någonsin haft.
Om Ducktown har en formell matsal i sitt innersta, så är det Angelo's Fairmount Tavern på 2300 Fairmount Ave. Familjen Mancuso har drivit denna röd-sås-restaurang sedan 1935, och det känns fortfarande som en plats där människor kommer för att hålla löften – till föräldrar, till årsdagar, till sig själva. Hummerraviolin i blush-sås är den återkommande gästens drag, och detsamma gäller kalvköttet. Det finns inget behov av att överanalysera. Det här är gammaldags italiensk-amerikansk matlagning med nog självförtroende för att låta såsen tala.
För den riktiga lyxmiddagen är Dock's Oyster House på 2405 Atlantic Ave la grande dame. Familjen Dougherty har drivit det sedan 1897, vilket innebär att det har serverat Atlantic City långt innan staden lärde sig sälja sig själv som ett spektakel. Råbären har upp till tio ostron per kväll, och det finns live-piano, för vissa ställen förstår att middagen borde komma med lite teater. Dock's är finmiddagen i Ducktown, rummet där du fortfarande kan känna den gamla staden prova sin bästa kostym.
För skaldjur utan ceremonier har Barbera Seafood Market på 2243 Arctic Ave gjort jobbet sedan 1919. Det fungerar också som en friteringsdisk, och det är den viktiga delen. Den friterade flundrasmörgåsen och soft-shell-crabsmörgåsen är dragplåstren, och stället har utsetts till en av de bästa skaldjursplatserna i New Jersey. Det är ingen liten komplimang i en stat med en seriös åsikt om fisk. Barbera's är den sortens disk där lunchen kommer inslagen och ärlig.
Sedan finns det Kelsey's på 1545 Pacific Ave, på Ducktowns strandsida vid Kentucky Ave, som vidgar områdets palett utan att förlora sin gatumiljö. Det serverar förfinad soul food – revbensspjäll, mac and cheese, collard greens – och live-musik de flesta kvällar. Det spelar roll. Ducktown är inte ett museum över en etnicitet eller en era; det är ett fungerande område där maten fortsätter att förändras samtidigt som den förblir omisskännligt lokal.
Uteliv
Ducktown är inte ett partydistrikt. Om du vill ha DJs, pooler och cabanas, så har Marina din nummer. Här är natten mer grannskap än spektakel, och rummen är byggda för människor som redan känner varandra eller vill göra det till efterrätten. Det är charmen. Drinken kommer med middagen, och middagen är oftast poängen.
Ducktown Tavern & Liquors – Duck Hut, om du är ordentligt lokal – håller hörnet Georgia och Atlantic vid 2400 Atlantic Ave. Det har funnits där i över femton år, vilket i Atlantic City-termer är tillräckligt lång tid för att utveckla en personlighet och några åsikter. Det är en vingar-och-sport-på-varje-skärm-bar med en tillhörande spritbutik, och under de varmare månaderna, ungefär maj till oktober, öppnar den en utomhusbar på tomten på Georgia Avenue. Det här är det närmaste Ducktown har ett vardagsrum. Det håller öppet till småtimmarna, vilket är användbart när natten blir längre än din aptit.
Ett kvarter bort, Angeloni's Club Madrid på 2400 Arctic Ave tar en annan väg. Det återöppnade den gamla Angeloni's Italian room som en lounge med 1980-tals-tema, vilket låter klyschigt tills du inser att Atlantic City alltid har haft en smak för det teatraliska. Retrococktails, italienska smårätter och en medvetet kitschy atmosfär ger stället en blinkning utan att göra det till ett skämt. Mellan Duck Hut och Club Madrid kan du ha en hyfsad kväll utan att lämna rutnätet.
Saker att göra / vad du ska se
Det smartaste du kan göra i Ducktown är att äta dig igenom det med någon som kan bakgrunden. On the Town Food Tours kör en dedikerad Ducktown-vandringstur på lördagseftermiddagar för cirka 85 dollar per person, och det är den bästa snabbkursen i varför det här området betyder något. Rutten tar vanligtvis minst fem institutioner – Formica Bros. Bakery, Barbera Seafood Market, Angelo's Fairmount Tavern och White House Sub Shop bland dem – med provsmakningar, historia och ett stopp vid Noyes Arts Garage. Det är ungefär tre timmars promenad och ätande, vilket är: tillräckligt med tid för att förstå platsen, inte tillräckligt för att låtsas att du har bemästrat den.
{{ATTRACTIONS}}
Bortom gaffeln har Ducktown verklig kulturell tyngd. Noyes Arts Garage of Stockton University, vid Fairmount och Mississippi, är ankaret i Atlantic Citys konstdistrikt: arbetande konstnärsateljéer, roterande utställningar och evenemang i en ombyggd parkeringsanläggning. Det är den sortens plats som påminner dig om att kultur inte alltid anländer i en storslagen byggnad. Ibland dyker den upp i ett garage och börjar göra sig hemmastadd.
Nästa dörr, Dante Hall Theater, byggt av St. Michael's församling 1926 och nu en Stockton University-lokal, är värd för små konserter och föreställningar i en vackert intim före detta operasal. Rummet bär minnet av en församlingslokal och akustiken från en plats som har lyssnat noggrant i nästan ett sekel. Det är en sällsynt kombination.
Gå genom bostadskvarteren och du kommer att passera väggmålningar från stadens 48 Blocks Atlantic City public-art-program, plus ett hinduiskt tempel, en moské och den hundraåriga kyrkan inom några gator från varandra. Den kompakta, opretentiösa mixen kan vara Ducktowns sannaste sevärdhet. Det är inte polerat. Det är inte kurerat. Det är vad ett levande Atlantic City ser ut när ingen försöker smickra besökaren.
Shopping & marknader
Ducktown är inte ett strosande-och-butiker-område. Shoppingen här är ätbar och funktionell, vilket är precis poängen. Formica Bros. Bakery och Barbera Seafood Market, båda i drift sedan 1919, är de två platserna som fungerar som destinationer. Kom med en kylväska och åk iväg med tomatpaj, sesamlimpor, biscotti eller ett pund färsk fisk och skaldjur att laga i din hyrlägenhet. Så här lagerför lokalbefolkningen ett kök. Det är också så besökare av misstag blir smartare för en dag.
Runt dem är Atlantic Avenue och Arctic Avenue kantade av den vardagliga handeln i ett riktigt grannskap: hörnbutiker, sydasiatiska och latinamerikanska marknader som speglar den moderna befolkningen, rabattbutiker och Ducktown Taverns egen spritbutik för proviant. Om du vill ha något glansigare är Tanger Outlets och casinobutiker en kort promenad mot Boardwalk-änden. Men Ducktowns shoppingläxa är enklare och bättre: köp brödet där subbutikerna köper sitt, så har du förstått platsen.
Var du ska bo i Ducktown
Var ärlig med dig själv: nästan ingen sover i Ducktown. Det finns i princip inga hotell inom områdets Missouri-till-Texas-rutnät, och det är inte en brist utan snarare ett faktum i livet. Det här är en plats du kommer till för att äta, sedan åker du. Det smartaste draget är att para ihop det med en bas på Boardwalk eller Marina en kort promenad eller jitney-tur bort.
Ett Boardwalk-kasinohotell i Ducktown-ändan av stråket – fastigheterna runt Missouri och Mississippi Avenue nära Boardwalk Hall – placerar dig inom fem till tio minuters promenad från White House Subs och Dock's, vilket är rätt balans mellan bekvämlighet och njutning. Du får stranden, kasinot och Boardwalk-ljusen på natten, och sen promenerar du två kvarter inåt land för maten som faktiskt gör resan värd att minnas. Budgetresenärer hittar ibland pensionat och uthyrning i de lugnare bostadskvarteren mot Pacific Avenue, vilket kan vara prisvärt om du är noga med exakt vilken gata. Det här är ett riktigt fungerande bostadsområde, och det förändras från kvarter till kvarter.
{{HOTELS}}
Transporter
Ducktown är litet och platt. Du kan gå från kärnan, Missouri till Texas Avenue, på cirka tio minuter, och från Boardwalk inåt land till Atlantic Avenue på fem. Områdets ryggrad, Atlantic Avenue, och den parallella Arctic Avenue ett kvarter bort, har det mesta av maten, så det bästa transportmedlet är oftast dina egna ben.
Atlantic City Rail Terminal ligger i princip vid Ducktowns tröskel bredvid Convention Center, och Atlantic City Bus Terminal är cirka fyra kvarter bort, så du kan anlända bilfri och äta inom några minuter. För att hoppa mellan Ducktown, Boardwalk-kasinona och Marina, använd Atlantic City Jitney – de blå minibussarna kör fasta rutter 24/7 för några dollar och är det lokala sättet att ta sig fram. Om du kör, matar Atlantic City Expressway direkt in i området nära Missouri Avenue, och det finns parkeringsytor runt tavernan och kasinona. Atlantic City International Airport ligger cirka 20 minuters bilresa nordväst; Philadelphia International ungefär en timme.
Ducktown är den typen av stadsdel som inte behöver förklaras så mycket som smakas. Det är Atlantic City innan glansen, och efter bruset, och under neonet. Det är där gamla stan fortfarande håller sitt skafferi öppet.