Det første du legger merke til er lukten: hevende brød fra Arctic Avenue, stekt flyndre fra en friteringsdisk et par dører unna, og den svake søte saltheten fra et sted som alltid har matet Atlantic City før det prøvde å underholde det. Ducktown ligger to kvartaler bak kasinotårnene, men det føles lengre unna enn som så – et tett rutenett av rekkehus, hjørnebutikker og gamle disker hvor navnene på markisen fortsatt høres ut som navnene på skjøtet. Dette er byens opprinnelige Little Italy, selv om den frasen bare forteller en del av historien nå. Nabolaget er tyngre preget av bangladeshisk, sørasiatisk og latinamerikansk liv enn det en gang var, og den endringen viser seg i gatebråket, butikkfasadene, moskeen og hindutemplet noen dører fra St. Michael's. Men maten beholdt aksenten. Ducktown går fortsatt på brød, sjømat, rød saus og den typen lojalitet du ikke kan forfalske.
Hva Ducktown er kjent for
Ducktown fikk navnet sitt på den bokstavelige måten: Italienske immigranter oppdrettet ender og fjærkre i bukthuser her på begynnelsen av 1900-tallet og solgte fuglene til hotellene opp i byen. Den gamle økonomien er borte, men nabolagets logikk overlever i måten folk fortsatt beveger seg gjennom det – ikke som et turistdistrikt, men som et sted hvor middagen betyr noe og familieminner er bakt inn i skorpen. Innenfor noen få gåbare kvartaler av Arctic og Atlantic Avenues finner du institusjoner som er eldre enn hvert eneste kasino i byen: et bakeri fra 1919, et østershus fra 1897, en rødsaus-taverna fra 1935, en sub-sjappe fra 1946. Den typen kontinuitet er sjelden hvor som helst. I Atlantic City føles det nesten opprørsk.
St. Michael's Roman Catholic Church på 12 North Mississippi Avenue var det åndelige ankeret for det italienske samfunnet fra 1904, og Dante Hall, bygget av menigheten i 1926, var det kulturelle. Sammen minner de deg om at Ducktown ble bygget for å holde folk sammen – gjennom bønn, gjennom fremføring, gjennom en tallerken med noe varmt etter jobb. Nabolagets nåværende lagdeling er mer kompleks enn postkortversjonen. På en ukedag hører du jitney-bremser, spansk og bengali på hjørnene, og dørklokken på et bakeri som har vært åpent siden 1919. Det lukter sesamboller og marinara. Det er shabby, vennlig og ubekymret av andres forventninger.
Hvor du skal spise og drikke
Start med stedet som sender de fleste inn i Ducktown i utgangspunktet: White House Sub Shop på 2301 Arctic Ave. Siden 1946 har de produsert den definitive Atlantic City-italienske sub'en på Formicas sprø rundstykker, og White House Special er den du må kjenne til. Den er enorm, skikkelig absurd, og best håndtert på den lokale måten – del den. Det er ikke beskjedenhet; det er overlevelse. Vegglærdommen om The Beatles som fikk en 72-tommers hoagie sendt backstage etter konserten deres i Atlantic City i 1964, høres kanskje ut som nabolagsfolklore, men her er folklore en del av menyen.
Over gaten har Formica Bros. Bakery på 2310 Arctic Ave matet nabolaget siden 1919, og det er kilden til brødet som får sub-sjappene til å summe. Men det er verdt et stopp på egne premisser. Bestill en firkant med tomatepai – saus på toppen, ingen ost, servert i romtemperatur – og en kaffe i kafeen, og legg til biscotti hvis du vet hva som er godt for deg. Det er noe dypt Atlantic City over et bakeri som har overlevd flere storstilte planer enn de fleste hoteller noensinne har hatt.
Hvis Ducktown har et formelt spiserom i benmargen, er det Angelo's Fairmount Tavern på 2300 Fairmount Ave. Familien Mancuso har drevet dette rødsaus-rommet siden 1935, og det føles fortsatt som et sted hvor folk kommer for å holde løfter – til foreldre, til jubileer, til seg selv. Hummerravioli i blush-saus er stamgjestens trekk, og det samme er kalvekjøttet. Det er ikke nødvendig å overtenke det. Dette er gammeldags italiensk-amerikansk matlaging med nok selvtillit til å la sausen snakke.
For den storslåtte middagen er Dock's Oyster House på 2405 Atlantic Ave den store damen. Familien Dougherty har drevet det siden 1897, noe som betyr at det har servert Atlantic City lenge før byen lærte å selge seg selv som et spektakel. Råbaren har opptil ti østers per kveld, og det er levende piano, fordi noen steder forstår at middagen bør komme med litt teater. Dock's er finmiddagen i Ducktown, rommet hvor du fortsatt kan føle den gamle byen iføre seg sin gode dress.
For sjømat uten seremoniell har Barbera Seafood Market på 2243 Arctic Ave gjort jobben siden 1919. Det fungerer også som en friteringsdisk, og det er den viktige delen. Flyndrebiff-sandwichen og soft-shell krabbesandwichen er trekkplastrene, og stedet har blitt kåret blant de beste sjømatstedene i New Jersey. Det er ikke en liten kompliment i en delstat med en seriøs mening om fisk. Barbera's er den typen disk hvor lunsjen kommer innpakket og ærlig.
Så er det Kelsey's på 1545 Pacific Ave, på Ducktowns strandsidekant ved Kentucky Ave, som utvider nabolagets gane uten å miste gatefølelsen. Det serverer forfinede soul food – ribber, mac and cheese, collard greens – og levende musikk de fleste kvelder. Det betyr noe. Ducktown er ikke et museum for én etnisitet eller én epoke; det er et fungerende nabolag hvor maten fortsetter å endre form mens den forblir umiskjennelig lokal.
Gå ut
Ducktown er ikke et festområde. Hvis du vil ha DJ-er, bassenger og cabanas, har Marina nummeret ditt. Her er natten mer nabolag enn spektakel, og rommene er bygget for folk som allerede kjenner hverandre eller vil gjøre det innen desserten. Det er sjarmen. Drikken følger med middagen, og middagen er vanligvis poenget.
Ducktown Tavern & Liquors – Duck Hut, hvis du vil være skikkelig lokal – holder hjørnet av Georgia og Atlantic på 2400 Atlantic Ave. Det har vært der i mer enn femten år, noe som i Atlantic City-sammenheng er nok tid til å utvikle en personlighet og noen meninger. Det er en vinger-og-sport-på-hver-skjerm-bar med en tilknyttet brennevinsbutikk, og i de varmere månedene, omtrent mai til oktober, åpner det en utendørsbar i tomten på Georgia Avenue. Dette er det nærmeste Ducktown har en stue. Det holder åpent til de små timer, noe som er nyttig når natten varer lenger enn appetitten.
En blokk unna tar Angeloni's Club Madrid på 2400 Arctic Ave en annen rute. Det gjenåpnet det gamle Angeloni's italienske rommet som en lounge med 1980-tallstema, noe som høres gimmick-aktig ut til du innser at Atlantic City alltid har hatt en smak for det teatralske. Retro-cocktailer, italienske småretter og en bevisst kitschy stemning gir stedet et glimt i øyet uten å gjøre det til en vits. Mellom Duck Hut og Club Madrid kan du ha en anstendig kveld uten å forlate rutenettet.
Ting å gjøre / hva du skal se
Det smarteste du kan gjøre i Ducktown er å spise deg gjennom det med noen som kjenner bakgrunnshistorien. On the Town Food Tours kjører en dedikert Ducktown-vandretur på lørdagsettermiddager for rundt $85 per person, og det er det beste lynkurset i hvorfor dette nabolaget betyr noe. Ruten treffer vanligvis minst fem institusjoner – Formica Bros. Bakery, Barbera Seafood Market, Angelo's Fairmount Tavern og White House Sub Shop blant dem – med smaksprøver, historie og et stopp ved Noyes Arts Garage. Det er omtrent tre timer med gåing og spising, med andre ord: nok tid til å forstå stedet, ikke nok tid til å late som du har mestret det.
{{ATTRACTIONS}}
Utover gaflene har Ducktown reell kulturell tyngde. Noyes Arts Garage of Stockton University, ved Fairmount og Mississippi, er ankeret for Atlantic Citys kunstdistrikt: arbeidende kunstnerstudioer, roterende utstillinger og arrangementer i en ombygd parkeringsstruktur. Det er den typen sted som minner deg på at kultur ikke alltid ankommer i en storslått bygning. Noen ganger dukker det opp i en garasje og begynner å gjøre seg hjemme.
Ved siden av ligger Dante Hall Theater, bygget av St. Michael's menighet i 1926 og nå et Stockton University-arena, som huser små konserter og forestillinger i en vakkert intim tidligere operasal. Rommet bærer minnet om en menighetssal og akustikken til et sted som har lyttet nøye i nesten et århundre. Det er en sjelden kombinasjon.
Gå gjennom boligkvartalene og du vil passere veggmalerier fra byens 48 Blocks Atlantic City offentlige kunstprogram, pluss et hindutempel, en moské og den hundre år gamle kirken innenfor noen få gater fra hverandre. Denne kompakte, usentimentale blandingen kan være Ducktowns sanneste utsikt. Den er ikke polert. Den er ikke kuratert. Det er hvordan en levende Atlantic City ser ut når ingen prøver å smigre besøkende.
Shopping og markeder
Ducktown er ikke et nabolag for å titte i butikker og boutiquer. Shoppingen her er spiselig og funksjonell, noe som er akkurat poenget. Formica Bros. Bakery og Barbera Seafood Market, begge i drift siden 1919, er de to stedene som også fungerer som destinasjoner. Kom med en kjølebag og dra med tomatepai, sesombrød, biscotti eller et pund fersk fisk og skalldyr å lage mat på ditt utleiested. Det er slik lokalbefolkningen fyller et kjøkken. Det er også slik besøkende ved et uhell blir smartere for en dag.
Rundt dem er Atlantic Avenue og Arctic Avenue foret med den daglige handelen til et ekte nabolag: hjørnekolonialer, sørasiatiske og latinamerikanske markeder som speiler den moderne befolkningen, rabattbutikker og Ducktown Taverns egen brennevinsbutikk for proviant. Hvis du vil ha noe mer glanset, er Tanger Outlets og kasinoenes butikker en kort spasertur mot Boardwalk-enden. Men Ducktowns shoppinglekse er enklere og bedre: kjøp brødet der sub-sjappene kjøper sitt, og du har forstått stedet.
Hvor du skal bo i Ducktown
Vær ærlig med deg selv: nesten ingen sover i Ducktown. Det er i praksis ingen hoteller innenfor nabolagets Missouri-til-Texas-rutenett, og det er ikke en feil, men et livsfaktum. Dette er et sted du kommer for å spise, og så drar du. Det smarteste trekket er å kombinere det med en base på Boardwalk eller Marina, en kort spasertur eller jitney-tur unna.
Et Boardwalk casino-hotell i Ducktown-enden av stripen — eiendommene samlet rundt Missouri og Mississippi Avenues nær Boardwalk Hall — plasserer deg innen fem til ti minutters gange fra White House Subs og Dock's, som er den rette balansen mellom bekvemmelighet og nytelse. Du får stranden, kasinogulvet og Boardwalk-lysene om natten, og så rusler du to kvartaler inn i landet for maten som faktisk gjør turen verdt å huske. Budsjettreisende finner noen ganger gjestehus og utleie i de stillere boligkvartalene mot Pacific Avenue, som kan være god verdi hvis du er nøye med nøyaktig gate. Dette er et ekte arbeiderstrøk, og det endrer karakter fra kvartal til kvartal.
{{HOTELS}}
Komme seg rundt
Ducktown er lite og flatt. Du kan gå fra kjernen ved Missouri til Texas Avenue på omtrent ti minutter, og fra Boardwalk innover til Atlantic Avenue på fem. Nabolagets ryggrad, Atlantic Avenue, og den parallelle Arctic Avenue ett kvartal bak, inneholder mesteparten av maten, noe som betyr at den beste transporten her vanligvis er dine egne to føtter.
Atlantic City Rail Terminal ligger i praksis utenfor Ducktowns dør ved siden av Convention Center, og Atlantic City Bus Terminal er omtrent fire kvartaler unna, så du kan ankomme bilfritt og spise innen få minutter. For å hoppe mellom Ducktown, Boardwalk-kasinoene og Marinaen, bruk Atlantic City Jitney — de blå minibussene kjører faste ruter 24/7 for et par dollar, og er den lokale måten å komme seg rundt på. Hvis du kjører, fører Atlantic City Expressway deg rett inn i nabolaget nær Missouri Avenue, og det er overflateparkering rundt tavernaen og kasinoene. Atlantic City International Airport er omtrent 20 minutters kjøretur nordvest; Philadelphia International er rundt en time unna.
Ducktown er den typen nabolag som ikke trenger å forklares så mye som å smakes. Det er Atlantic City før glansen, og etter støyen, og under neonet. Det er der den gamle byen fortsatt holder kjøkkenskapet åpent.